Hem Artikel Så här kan du bygga en egen dator från grunden

    Så här kan du bygga en egen dator från grunden

    – stor gör det själv-guide

    1
    Vi monterar grafikkortet i den översta PCIe-slotten. Vi ansluter dubbla PCIe-x8-kontakter och startar upp da-torn på nytt. Om allt fungerar avslutar vi med att sätta fast sidodörrarna. Cirkeln är sluten och vi har vår nya rigg

    Sugen på att bygga en egen dator? Här får du hjälp på vägen! Vi guidar dig genom allt från val av komponenter till att sätta ihop delarna till ett komplett system.

    1 Introduktion

    Vi kommer att diskutera principerna kring komponentval snarare än att tipsa om specifika produkter. Om du vill ha hjälp med det kan du med fördel kolla in Datormagazin-riggen och Datormagazin-riggen Gaming, där hittar du alltid aktuella listor med komponenter som vi testat tillsammans.

    OBS! Innan du börjar …

    Även om det är enkelt att bygga dator kan det givetvis gå snett om du är oförsiktig eller har otur. Datormagazin tar med andra ord inget ansvar för eventuella problem som uppstår i ditt bygge.

    Och trots att komponenter anno 2021 är betydligt tåligare än de var för bara ett decennium sedan, är det att rekommendera att du antingen använder ett antistatarmband eller arbetar på en antistatmatta för effektivt avledning av statisk elekticitet.

    Att bygga eller uppgradera en dator är mycket enklare än många tror. Men vissa delar bör utföras i rätt ordning för att göra det så enkelt som möjligt och undvika såväl extra arbete som skador på komponenter. Vi kommer på följande sidor att guida dig genom alla steg från planeringen inför bygget, till en färdig dator med uppdaterad Bios och ett fräscht operativsystem. Häng med!

    Tänk efter innan

    Det första vi måste göra är att sätta oss ner och planera bygget. Vad ska PC:n användas till? Vad får den kosta? Vilka delar är viktigast att lägga krut på?

    Har du mot förmodan en obegränsad budget blir det här givetvis lite enklare. Annars gäller det att prioritera.

    När du vet vilken typ av system du ska bygga, om det är primärt för arbete, surfande, gaming eller något annat så är det dags att välja plattform i form av Intel eller AMD. Vad du ska satsa på beror delvis på vilken form av system du planerar att bygga, men det är idag inte några större skillnader rent generellt så det handlar oftast mer om tycke och smak. I detta bygge satsar vi på Intels senaste chipset och processor, men guiden fungerar givetvis lika bra för alla AMD-användare.

    Välj moderkort med omsorg

    Något vi tycker att du bör lägga ner lite tid på är valet av moderkort. Undvik att vara dumsnål, för oavsett vilken processor du planerar att använda sätter moderkortet gränserna för vad du kommer att kunna göra både sett till expansionsmöjligheter men även sett till eventuell överklockning, möjlighet till integrerad grafik, lagring, minnesmängd med mycket mera. Genom att välja rätt moderkort finns även bättre förutsättningar för kommande uppgraderingar vilket ger oss en grundplattform som kommer att vara gångbar under längre tid.

    Minnets betydelse när du ska bygga en egen dator

    I nästa steg är det dags att välja minnen. Många gånger fungerar de flesta RAM-
    minnen på de flesta moderkort, framför allt om vi valt att satsa på ett lite bättre moderkort. Men för att vara säker på att få maximal stabilitet bör man alltid titta på moderkorttillverkarens webbplats under något som kallas HCL – hardware compability list. I denna finns bland annat samtliga minnen som har validerats fungera med just detta moderkort listade, och väljer du ett av dessa kan du vara säker på att inte får oförklarliga fel baserade på just minnet.

    Vi bör här även ställa oss frågan om mängden minne och dess hastighet eller frekvens samt, för dig som är lite mer inbiten användare, delar som CAS–värden. Vi brukar säga att du aldrig ska gå under åtta gigabyte, men att redan från start välja 16 eller 32 gigabyte är definitivt inte fel. Ser vi till antalet minnesbanker rekommenderar vi alltid att använda två minnesbanker före fyra, då detta är en bättre grund för vidare överklockning/uppgradering och en minskad felkälla. Detta så klart under förutsättning att du inte bygger ett system som använder tre- eller fyrakanalers minnen. Men då detta är mer ovanligt så lämnar vi detta ämne.

    När det gäller frekvensen bör du ha som riktlinje att minst hålla samma nivå som din valda processor stöder. För Intels elfte generations Core-processorer betyder det en frekvens på minst 3 200 megahertz, men precis som med mängden RAM är det inte fel att kliva upp lite i frekvens, framför allt om du planerar att använda den integrerade grafiken som i detta fall kommer att dela på ditt arbetsminne tillsammans med systemet i övrigt. Ett snabbare minne kommer att ge snabbare grafik.

    Att tänka på när du väljer chassi

    Nu är det dags att välja datorlåda, eller chassi. Förutom kosmetiska val som färg och eventuella sidofönster finns här vissa funktionellt viktigare val. Det första är att se till att lådan har tillräcklig plats för valt moderkort. Detta brukar inte vara något problem så länge du inte valt ett moderkort som är större än ATX. Vad som däremot kan vara värt att tänka på är att allt fler, lite kraftfullare moderkort, har en extra strömmatning som ofta är placerad i kortets nedre sida. Om du har ett sådant moderkort bör du se till att det antingen finns extra utrymme för denna kabeldragning eller att det finns färdiga genomgångar från undersidan.

    LÄS OCKSÅ
    Jämförande test av 7 datorlådor

    När vi så pratat om kabeldragning är även detta en viktig del. Ska många komponenter och enheter anslutas är det bra om det finns utrymme för enkel kabeldragning vilket gärna sker bakom moderkortsplåten. Ytterligare lite av ett måste är att undersöka att planerade instickskort får plats i chassit och här gäller det att både kontrollera kortens längd men även att hålla koll på dess bredd. Det senare gäller framför allt om du skulle vilja använda en så kallad riser-kabel och placera grafikkortet parallellt med chassits sida för att kunna visa upp det. Det händer nämligen allt för ofta att dessa sidoplacerade platser är för trånga för lite bredare grafikkort. En sista tanke gällande chassit är dess frontplacerade IO-panel. Kontrollera gärna att här finns anslutningar för den senaste USB-standarden och då även en Typ-C-anslutning vilket kommer att underlätta ditt framtida arbete.

    Skaffa nätaggregat med överkapacitet

    Vi har så tre delar ytterligare att överväga innan vi kan beställa hem allt och börja bygga. Den första av dessa är nätaggregatet, PSU:n.

    Räknehjälp inför PSU-köpet
    För att hitta rätt kapacitet på ditt nätaggregat kan du använda någon av följande tjänster. Det finns ingen anledning att köpa ett värstingaggregat om du bygger en enkel jobbdator, men du vill inte heller stanna halvvägs, så ta hjälp av proffsen.
    www.coolermaster.com
    https://outervision.com
    www.corsair.com
    www.bequiet.com

    Bygger du en enklare dator utan direkta prestandakrav räcker det med ett aggregat med 80+ eller 80+ brons-certifiering. Ska du bygga en lite mer kraftfull dator bör du, om du inte redan vet hur mycket kraft du behöver, använda en PSU-kalkylator. (Det finns gratistjänster från de större tillverkarna, se faktaruta). Lägg till minst 15–20 procents överkapacitet för framtida behov, framför allt om du har tankar på att inom en överskådlig framtid köpa ett kraftigare grafikkort eller är sugen på att överklocka.

    Något vi tycker ska vara ett krav på alla PSU:er är att de kommer med olika former av skydd mot oren ström samt över- och underslag i elnätet. Det finns flera olika skydd men för att lyfta fram de vanligaste så omfattar de: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP och SCP. Dessa skydd är en billig investering i fall något skulle hända, så lusläs specarna eller våra tester av olika aggregat.

    Svalt och tyst med rätt kylare

    Vi fortsätter med valet av processorkylare. Det primära valet här gäller vatten- eller luftbaserad kylning. För en normal rigg klarar du dig bra med en traditionell luftkylare, men om du bygger ett lite kraftigare system bör du satsa på en mer kraftfull lösning redan från start. Dels ger bra kylning en längre livslängd på processorn men framför allt ger det en tystare dator. Fördelen med vattenbaserad kylning är att dessa lösningar normalt har mindre påverkan på chassits normala luftflöde och vi får en renare insida vilket framför allt brukar vara önskvärt om du planerar att använda ett chassi med glasdörr för att visa upp datorns vackra insida.

    Satsa på snabb M.2-lagring

    Sista tanken ägnar vi åt systemets lagring. Alla nyare moderkort kommer med minst en PCIe-baserad M.2-plats och denna tycker vi att du ska utnyttja. Lösningen blir lite dyrare jämfört med en mekanisk disk men prestandavinsten är enorm. Tänk på att desto högre prestanda disken levererar desto varmare kommer den att bli. Så kontrollera att moderkortet antingen har egen passiv kylning för lagringsplatsen eller att det finns plats att installera en egen kylfläns. För utan kylning kommer du troligen inte att kunna dra full nytta av disken.

    2 Dags att bygga en egen dator!

    Chassit har stöd för Corsairs egen lösning för att styra fläktar och ARGB. Notera därför vilken fläkt som är kopplad till vilken anslutning för både RGB- och fläktkontroll.

    Börja med att förbereda chassit

    Vi har så äntligen kommit till delen då allt ska sättas samman.

    Vi burkar alltid börja med chassit. Detta dels för att redan från start få en bra överblick hur vi bäst planerar resterade installation men främst för att vi på detta sätt enklast kan planera in all kylning som vi vill ha. Ju fler komponenter du monterar desto trängre blir det att jobba i chassit och desto jobbigare blir det att flytta runt lådan på skrivbordet eller golvet.

    Till detta bygge använder vi Corsair ICUE 4000X RGB White som är ett snyggt vitt chassi med en glasbaserad front och vänstersida samt en ovandel med extra kylning.

    ANNONS: Se aktuellt pris på Corsair ICUE 500X

    Stuva om på insidan

    Chassit är anpassat för ATX-moderkort och har bra utrymme för övriga delar vi planerat att använda. Men för att få lösningen som vi planerat, med en fullstor 360 millimeters radiator kommer vi först att stuva om lite i den befintliga planeringen – allt för att ge systemet bästa tänkbara kylning.

    Då detta chassi redan har tre ARGB-fläktar i fronten börjar vi med att plocka bort dessa, för placera dem på andra platser. För att göra det måste vi först ta bort chassits främre glas vilket, om det inte är skruvat, nästan alltid är fäst med små tryckfästen som gör att vi försiktigt kan dra ut det från ena sidan. Efter detta tar vi bort det dammfilter som finns innanför för att på detta sätt komma åt skruvarna till de förmonterade fläktarna.

    Härefter tar vi bort respektive sida på chassit vilket görs genom att skruva bort två skruvar per sida och sedan lyfta bort panelerna. Var försiktig så att du inte repar fönster/dörrar i hanteringen. När vi sedan plockar bort de befintliga fläktarna följer vi respektive kabel, det finns två per fläkt: en för att justera fläkthastighet och en för att hantera ARGB-belysningen och tar bort dessa var för sig.

    När fläktarna är borta kan det vara lockade att direkt placera in de nya. Men här gäller det återigen att fundera på hur vi vill att kylningen ska fungera och vad och var vi vill visa våra nya fläktar och kylare. I vårt fall vill vi att fläktarna med sin integrerade RGB-belysning ska synas från framsidan, och vi vill att fläktarna ska suga in luft från fronten över radiatorn som ska monteras på insidan.

    Montera fläktarna åt rätt håll

    För att göra detta enkelt väljer vi att först fästa fläktarna mot radiatorn innan vi fäster allt i chassit. För att göra detta behövs oftast en lite tunnare skruvmejsel då vi måste skruva genom fläktarnas små hörnplacerade hål. När vi gör detta gäller det att tänka till. Dels ska fläktarnas kablar peka åt samma håll, vilket i detta fall är inåt i chassit för enkel och osynlig kabeldragning, dels måste vi placera själva fläktarna åt rätt håll, vilket innebär att den sida som bara visar fläktbladen och inte har en skyddade plastsköld placeras utåt. På detta sätt kommer luften att sugas in över radiatorn.

    När fläktarna är fästa är det dags att placera allt i chassit. Vi viker in radiatorn på sin plats och ser till att skruva fast fläktarna från chassits framsida. Se till att använda samtliga skruvar, i detta fall tolv stycken, för att få en jämn fästyta och minimera vibrationer. I detta läge är det viktigt att vara rädd om kylarens pumpdel som alltid kommer med en skyddande del över kontaktytan som senare ska fästas mot processorn. Det enklaste är att försiktigt lägga denna del lite åt sidan (den sitter fast i vattenrören, så det går inte att ta bort rören helt) för en stund. Det sista vi gör med denna del är att dra ut respektive fläkts kablar via sidopanelen i chassit till dess högra sida.

    Optimerat luftflöde

    Då vi planerar att bygga ett system som ska kunna överklockas och förses med kraftfull grafik vill vi redan från start se till att optimera luftflödet genom chassit, över interna enheter samt minnen. Så nu är det dags att återanvända de fläktar som vi i början tog bort. Planen är att placera två av dessa i chassits ovansida och en i chassits baksida.

    Börjar vi titta till de fläktar som ska placeras i toppen brukar vi ha två riktlinjer för luftflödet. Använder vi en större luftbaserad luftkylare brukar vi välja att se till att luften sugs ut från chassit via toppen. Detta då vissa kylare och chassikombinationer kan få ett sämre luftflöde och fläktkontroll av CPU-kylaren när luft pressas ner över den.

    Men i vårt fall, där vi kommer att förlita oss på vår radiator och pump är det alltid att föredra att luften sugs in från ovansidan och här hjälper till att kyla såväl CPU som minnen och strömfaser med mera. Detta gör att fläktarna placeras med den öppna ytan mot chassit även här. En mycket viktig del i detta fall är att det övre luftintaget har någon form av dammfilter för att hindra att datorn direkt fylls med damm. Corsair har en mycket smidig lösning som fästs med magneter och tack vare detta är lätt att hålla ren.

    Snyggare insida med RGB-belysning

    Den sista fläkten placeras således i chassits baksida. Denna ska hjälpa till att suga ut luften från datorlådan och ska därför ha den mer synliga ytan inåt. Detta gör även att vi får en betydligt bättre visuell effekt av fläktens RGB-belysning. Det gäller att vara observant på hur övriga kablar dras då fläktbladen här blir mer exponerade, så se till att denna fläkts kablar placeras riktade mot chassits insida.

    När fläktarna är på plats kopplar vi in dem till chassits kontrollenheter som sitter på den högra inre sidan. För att minimera synligheten av kablarna dras dessa igenom närmast placerade genomgång och ut på baksidan. Fläktanslutningen placeras i den större hubben och RGB-kablarna i den mindre hubben. Se till att placera respektive fläkts båda kablar i samma nummerfack. Det vill säga, fläkt 1 ska sitta i fack 1 för både RGB- och fläktstyrning. Det kan även vara smart att sätta dem i en viss ordning för att senare kunna skapa snyggare RGB-effekter och lättare kontrollera luftflödet. Vi sätter alltid ”nummer 1” till den bakre och sedan i löpande ordning. Vi försöker i detta läge även fästa kablarna så snyggt och strukturerat som möjligt för att underlätta vidare arbete och kabeldragning.

    3 Montera moderkortet

    Corsairs chassi har en generöst tilltagen genomgång i bakplåten vilket underlättar montering av CPU-kylare. Men då även fläkthubben sitter placerad här, visserligen på en plåt som går att ta bort, väljer vi att montera pump-
    fästet innan vi fäster moderkortet.

    Vi har så kommit till nästa steg – det är dags att montera moderkortet. Men innan detta fästs i chassit finns en mycket viktig del att vara observant på. Alla moderkort har ett hål i bakplåten för att kunna arbeta med och montera kylare när moderkortet väl är på plats, men långt ifrån alla chassin kan hantera alla typer av fästen till den kylare vi valt i ett färdigmonterat läge. Corsairs chassi har en stor genomgång som delvis är täck med fästet till fläkthubben. Denna går dock att skruva bort från höger sida, men för att slippa det monterar vi fästet till vår pump innan vi fäster moderkortet i chassit.

    För att göra detta placeras den medföljande plattan på moderkortets baksida. De små skruvfästena ska sticka upp genom de fyra hålen på moderkortets framsida. Härefter fäster vi plattan med fyra skruvar. Här kan det vara värt att vara noga med att välja rätt skruvar. Alla kylare levereras med fästen för olika socklar och processorer, så kontrollera att du använder skruvarna för den plattform du använder. (I vårt fall står detta tydligt markerat på de medföljande skruvpåsarna).

    Var noga med placeringen och skruva försiktigt

    Nästa steg när du ska bygga en egen dator blir att fästa moderkortet i chassit. Vårt moderkort har en fast IO-panel (med bakplåtens alla anslutningar), men om du använder ett kort som inte har det måste du fästa det lösa IO-panelsskyddet i chassits bakre del innan moderkortet sätts på plats. Vårt chassi har redan förmonterade distansskruvar som moderkortet ska fästas i. Skulle ditt chassi inte ha det eller att distanserna är för få så medföljer alltid en extra uppsättning, i vårt fall hittar vi skruvarna i en ask instucken i chassits hårdiskfack.

    Vi placerar moderkortet exakt över dessa skruvfästen och skruvar sedan försiktigt fast kortet i de markerade hålen. Det är lite olika hur många skruvar som brukar användas men huvudsaken är att samtliga fästen används för att få bäst stabilitet och för att avlasta vikten från större och tyngre instickskort eller stora luftkylare om dessa skulle användas.

    4 Installera processorn

    Med moderkortet på plats är det dags att montera processorn. Denna del kräver lite extra försiktighet då en felaktig placering kan skada både processor och moderkort. Vi utgår denna gång från vårt moderkort, ett MSI MEG Z590 ACE, men proceduren är ungefär densamma oavsett processor och moderkort.

    Vi börjar med att lokalisera CPU-sockeln som är placerad i kortets övre mitt. Här finns en liten ”spak” som används för att klämma fast processorn. Vrid denna åt sidan och vik den uppåt. När detta är utfört kan vi lyfta den metallram som ligger under och ta bort det svarta skyddslocket i plast. Titta sedan på processorns undersida, där alla guldfärgade taggar/hål finns. Längs sidorna finns några utfasningar som ska matcha motsvarande på processorsockeln. Placera processorn i sockeln, den ska gå ner mycket enkelt och INTE tryckas ned. Vik i nästa steg ner metallramen över processorn, du kommer här se att det är mindre knappar, om vi kan kalla det så, på sidorna som håller fast processorn. Härefter viker vi ner den vinklade spaken genom att föra den snett utåt och nedåt. Denna process kan vara lite trögare då vi nu har en processor som hålls fast, detta är helt normalt om du i förra stegen kunnat lägga ner processorn utan motstånd.

    Pump och kablar

    Med processorn på plats ska vi fästa pumpen. Värt att notera är att detta steg inte gäller om vi ska använda en luftbaserad kylare som tar mer plats och därför monteras i ett senare skede. Men nu handlar det om vattenkylning och vi ska montera pumpen. I vårt fall kommer denna med en färdig kylpasta som är fördelad över den kopparbaserade kontaktytans mitt.

    Håll fingrarna borta

    När vi tar bort den skyddande plasten måste vi undvika att ta på undersidan för att inte ta bort pastan eller för att vi ska få fett från våra fingrar på koppardelen vilket kan ge sämre kylprestanda. Skulle du ändå råka komma åt den är det dock ingen större fara, men vi försöker optimera varje del för bästa möjliga resultat. Vi placerar pumpen över processorn så att de skruvar vi tidigare fäst i den bakre placerade plattan sticker upp genom hålen på den metallram som omger pumpen. Härefter skruvar vi fast pumpen med medföljande muttrar ”i kryss/diagonalt” – gärna i omgångar. Börja alltså med skruv ett, fortsätt med skruv tre, sedan två och fyra och börja om tills pumpen är ordentligt på plats. På detta sätt får du en jämn och optimal kontaktyta mellan processorn och koppardelen.

    När pumpen är fastskruvad ska du ansluta det kablage som behövs för att styra pumpen och dess (i det här fallet) tillhörande LCD och de kablar som ska driva de främre fläktarna.

    Själva styrningen av vårt vattenkylningssystem sker via en USB 2-anslutning till en intern kontakt. De flesta moderkort har minst en, men ofta flera anslutningar för detta och i vårt fall har vi dessutom två anslutningar på den bakre fläkthubben som vi pratat om tidigare.

    Vi väljer denna gång att använda en av moderkortets anslutningar vilka vi dels känner igen då det står USB markerat under kontakten, dels på att dessa anslutningar alltid har nio pinnar grupperade parvis i två led, där det sista paret bara har en pinne, vilket även matchas av kontakten som har denna del igenpluggad för att undvika felaktig inkoppling.

    Koppla samman pump och fläktar

    Efter detta ska vi koppla samman pumpen med fläktarna vars kablar vi sedan tidigare dragit in till chassits högra sida, bakom moderkortet. Vi samlar därför ihop pumpens alla kablar och för dessa upp mellan minnesbankerna och den övre kylflänsen till baksidan. Här matchar vi sedan respektive anslutning med vald fläkt. Det vill säga fläkt ett till Fan 1-kontakten och så vidare, samt även fläktarnas RGB till därför avsedd kabel.

    När detta är klart måste vi även ansluta en kontakt mellan pumpen och moderkortets CPU-fläktkontakt. Detta för att vi ska kunna styra dessa från medföljande program samt för att moderkortet ska kunna hantera fläktarnas rotation och justera pumpflöde med mera automatiskt.

    På nyare moderkort finns det oftast två, eller fler anslutningar för CPU-fläktar och pump. Men vilken ska man använda? Faktum är att i många fall spelar det mindre roll och framför allt när det kommer till pumpar som även ska anslutas till en USB-port, som i detta fall. En bra tumregel är att läsa på de små etiketter som oftast finns på kabelns ände och i detta fall står det CPU Fan och inte Pump, vilket gör att vi ansluter denna kabel till CPU-fläkt-kontakten.

    Frontpanelen nästa

    Nu är dessa inte de enda sladdar som måste anslutas till moderkortet. Vi har även den främre IO-panelens kablar. Dessa kan skilja sig lite åt mellan olika chassin men grunden för alla är densamma. På framsidan av vårt chassi finns en USB 3-anslutning, en Typ-C-port, HD Audio-anslutningar samt anslutningar för ström, reset och dator-/HD LED.

    Samtliga av dessa kablar kommer normalt från chassits front och har dragits fram via chassits högra sida. Vi börjar med audiokabeln som, precis som USB-anslutningarna har nio kontaktpunkter via nio hål i två led. Men till skillnad från USB-anslutningen som saknar den sista pinnen är det en kontakt i det fjärde paret som är pluggat här. Denna kabel ska anslutas till moderkortets Front audio-stift vilka nästan alltid ligger placerade längst ner och in mot expansionsplatserna.

    Detta kan tyckas vara en knäpp placering då det kräver en lång kabel, men anledningen är att moderkortens audiochip normalt placeras i samma område.

    Pilligt värre

    Nästa steg blir att ansluta lådans USB 3.X-anslutning vilken är placerad i mitten av höger långsida. Denna har ett stort antal, ganska tätt placerade hål och kan vara lite pillig att få på plats. Värt att notera med denna är att anslutningen har en liten pigg som gör att den bara passar åt ett håll. Strax ovanför denna finns även enhetens frontplacerade Typ-C-port vilken placeras lodrätt och bara baseras på en mittplacerad metall-anslutning vilket underlättar.

    Vi fortsätter med de betydligt mindre sladdarna för ström, reset och ström-LED. Även dessa ska monteras på en gruppering av små metallpinnar på moderkortet, men här finns inte någon standard att följa som med USB-anslutningen utan vi måste nästan alltid använda moderkortets manual. Denna visar både var på moderkortet denna gruppering finns, samt hur respektive kabel ska anslutas. Vissa moderkorttillverkare skickar med en liten smidig adapter som låter dig fästa samtliga kablar i adaptern först, innan du ansluter den till moderkortet.

    Avslutningsvis fäster vi även USB-kontakten till den bakre monterade fläkt-hubben, en kabel som vi enklast drar upp från moderkortets nedre kant.

    5 Montera nätaggretaget – åt rätt håll

    Vi skulle här kunna fortsätta med övriga interna komponenter som minne och lagring, men vi föredrar att installera systemets nätaggregat först. Anledningen är att vi inte alltid får en exakt bild över hur kablarna från vårt aggregat kommer att behöva dras innan det monterats och då vill vi ha så få komponenter som möjligt i vägen.

    Vi har till detta system valt ett fullmodulärt PSU från MSI kallat MPG A750GF vilket är ett 80 Plus Gold-certifierat aggregat med en standardiserad storlek på 150 x 160 x 86 millimeter. PSU:n får sin kylning via en tystgående 140 millimeters fläkt.

    Vad är upp och vad är ner?

    En fråga många ställer sig är hur denna fläkt ska monteras i chassit. Vad är upp och vad är ner?

    Svaret är att det egentligen inte spelar någon roll utan delvis beror på chassit och det interna luftflödet. Vi brukar rekommendera att fläkten placeras nedåt för att på detta sätt suga in kall luft från golvet, den plats som normalt är kallast i ett hem, för sedan kyla insidan och passera ut på baksidan. Detta hindrar att vi tar den, oftast lite varmare, luften från datorlådans insida, vilket ger en extra belastning på aggregatet.

    De gånger vi väljer den alternativa placeringen är antingen om chassit har en isolerad kammare för aggregatet där vi kan få in kall luft från en egen frontmonterad fläkt i datorlådan, eller i de fall som undersidan inte har ett bra dammskydd för luftintaget.

    Fäst kablarna först

    För att underlätta installationen av ett modulärt aggregat brukar vi alltid, såvida inte utrymmet för aggregatet är extra tilltaget, fästa de kablar vi behöver redan innan vi stoppar in aggregatet i chassit. Anledningen är att utrymmet bredvid aggregatet nästan alltid är mycket knappt tilltaget vilket gör det onödigt svårt att i ett senare skede fästa kablarna.

    I vårt fall handlar det om matning till moderkortets ATX-anslutning, kablar till moderkortets extra P8-matning, anslutningar för grafikkort och för övriga tillbehör vilket i detta fall redan från start omfattar matning till de förmonterade interna hubbarna för fläkt och RGB samt för matning till vår kylningspump med mera.

    Efter att vi har anslutit de kablar vi behöver vinklar vi in aggregatet från chassits vänstra sida, sett från baksidan. Väl inne i chassit fästs aggregatet med fyra skruvar, vilka alltid medföljer. Beroende på vilket håll vi vänt PSU:n finns flera fästpunkter. Var noga med att använda de hål som har gängor innanför.

    Vi börjar med pumpen

    Den första kabel vi ansluter är den som är till pumpen. Detta är en ganska lång och platt anslutning som är samma som används till Sata-enheter. Kabelns ena ände har en liten L-form i ena kanten. Denna ska matcha motsvarande L på anslutningen från nätagget. Försök att dra denna kabel så snyggt det går genom någon av chassits genomgångar till baksidan där vi kopplar samman dem.

    När vi har denna del klar ser vi att även Corsairs fläkthubb kräver samma anslutning, så vi kopplar in även denna på samma sätt. Då vi inte kommer att använda några Sata-diskar försöker vi gömma undan resterande del av denna tillbehörskabel.

    Sedan brukar vi ansluta enhetens P4/P8-kontakter. De sitter normalt på moderkortets övre vänstra kant, så vi drar våra kablar från aggregatet längs bakplåten till genomgångarna i den övre kanten. Vi ansluter P8-kontakterna vilka ska tryckas fast så att den lilla haken fäster på moderkortets anslutning. Tittar du närmare på dessa kontakter syns att de inte är helt fyrkantiga, vilket man kan tro, utan de har en lite rundad sida vilket gör att de bara passar åt ett håll.

    När P8-kablarna sitter fast brukar vi försiktigt vika dem uppåt och mata ut så mycket som möjligt av dem på chassits baksida.

    Som många andra high end-moderkort har även detta en P6-kontakt vilken är placerad i kortets nedre kortsida bredvid de båda USB 2-portarna. Till denna kontakt tar vi lämpligast en PCIe-anslutning från aggregatet och drar detta via en av de nedre genomgångarna för att sedan, även här lätt vinkla kabeln mot moderkortet.

    Härnäst ska vi så ansluta huvudmatningen i form av ATX-kontakten vilken vi drar in via en av chassits högerställda genomgångar.

    Då det blir ganska mycket kablar som dras över bakplåten och vissa av dessa, precis som med ATX-anslutningen kan bli lite tunga och dra anslutningen snett nedåt, brukar vi alltid fästa alla kablar på bakplåtens sida i en så rät vinkel som möjligt. Det kan låta lite överdrivet men kommer att minska slitaget över tid.

    6 Installera M.2-disken

    Vi har så kommit fram till de sista måstestegen sett till vårt systems hårdvara och detta i form av lagring samt minne.

    Vi börjar med att koppla in vår lagringsenhet som denna gång är en PCIe Gen 4-disk från Samsung som heter 980 Pro. För att kunna ansluta disken måste vi först lokalisera rätt M.2-plats. I vårt fall var det ganska enkelt då platsen är tydligt uppmärkt och är placerad under CPU-hållaren.

    Vi använder moderkortets M.2-kylning

    För att komma åt själva platsen skruvar vi upp de två skruvar som håller den förmonterade passiva kylflänsen på plats. När denna är borta ser vi hållaren för M.2-enheten. Vi stoppar in vår 980 Pro-disk genom att lätt vinklat passa in den i den skåra som finns i M.2-hållaren. I den andra änden måste disken skruvas fast med en liten skruv. Denna, tillsammans med distanser som skruven ska passa i, följer alltid med moderkortet. Du använder en fin kryssmejsel för att fästa den lilla skruven.

    När disken sitter på plats monterar vi fast den passiva kylflänsen igen med två skruvar och i samma veva tar vi bort den plastfilm som ligger ovanpå flänsen. När vi gör detta passar vi på att plocka bort motsvarande film på den fasta IO-panelens ovansida.

    7 Montera RAM-minnet

    Nästa steg blir att montera minnet. Vi använder dubbla åttagigabytes-moduler från Aorus med integrerad RGB-belysning. Dessa minnen måste placeras i rätt kanal/minnesplats. Ett moderkort kan ha två, tre eller fyra kanaler och detta kort kommer med dubbla tvåkanalers anslutning. Även här är det viktigt att kontrollera i manualen vilka platser som ska användas.

    Vi vet visserligen att två minnen alltid ska placeras i varannan minnesbank, men vilka två som ska användas varierar mellan olika moderkort.

    Dubbelkolla placeringen innan du trycker ner minnet

    Innan vi stoppar ner minnet måste vi även kontrollera var den lilla uppdelningen som finns mellan kontaktbenen är placerad. Minnet passar bara åt ett håll, men det är tyvärr inte någon större skillnad mellan de både hållen så var noga med att hålla minnet löst emot anslutningen innan det trycks på plats då det annars lätt kan bli skadat.

    Nu har vi alla delar som krävs för att vårt system ska starta.

    Vi har inte anslutit något grafikkort ännu, detta är helt medvetet. Då både moderkort och CPU stöder iGPU (integrerad grafik från processorn) brukar vi alltid göra den primära installationen helt utan diskreta grafikkort. Detta för att minimera alla tänkbara felkällor.

    Det enda vi gör innan vi startar datorn är att ansluta vårt moderkorts trådlösa integration i form av antennen för Wi-Fi och Bluetooth. Denna skruvas fast på kortets IO-panel och gör att vi kan aktivera och ladda ned uppdateringar även om vi inte har en ethernet-anslutning nära den plats vi bygger systemet på. Så med antennen på plats och grundläggande externa enheter som skärm, tangentbord och mus inkopplade är det dags att starta vår nybyggda dator.

    8 Installera Windows och därefter grafikkortet

    Vi installerar Windows med hjälp av ett USB-minne och fortsätter sedan med nödvändiga program och drivru-tiner från medföljande USB-sticka.

    När vi sett att systemet startar brukar vi installera Windows. Detta görs enklast via ett bootbart USB-minne. Med Windows installerat använder vi moderkortets medföljande mjukvara som denna gång kommer på ett USB-minne. Från detta installerar vi grundläggande drivrutiner som behövs och även valfria program som moderkorttillverkaren skickat med.

    Efter detta brukar vi uppdatera moderkortets fasta mjukvara, Bios, och sedan optimera systemet med allt från minnesfrekvenser, timing, CPU-hastighet och eventuell RAID-konfiguration om detta är planerat. Men detta har vi tänkt att återkomma till i en uppföljande artikel. Vi avslutar i stället med att i detta läge installera ett diskret grafikkort.

    Det första vi gör i detta läge är att kontrollera var den översta PCIe-bussen är placerad i förhållande till chassits expansionsplatser. Beroende på hur brett grafikkort vi ska använda, i detta fall ett kort som upptar dubbla expansionsplatser, tar vi bort de dammgaller som sitter i dessa platser.

    Vi ansluter grafikkortet genom att lätt trycka ner det i det lilla klickfäste som finns i PCIe x16-platsens bakre del och sedan skruva fast det i chassit på samma platser där de avlånga dammgallren satt. Härefter lokaliserar vi grafikkortets strömanslutningar som för detta kort består av dubbla åttapinnars kontakter. Vi drar nu fram två PCIe-anslutningar från vårt PSU. Dessa ansluts och kablarna dras så nära kanten som möjligt, allt för att hålla insidan så ren som möjligt. Nu flyttar vi grafikanslutningen från den bakre IO-panelen till motsvarande plats på grafikkortet. När vi ser att allt startar och kan installera drivrutiner till grafikkortet så avslutar vi med att fästa de yttre sidorna till chassit och vårt system är klart.

    Om du orkat läsa ända hit har du full koll på hur man kan bygga en egen dator. Lycka till!

     

    1 KOMMENTAR

    1. Uppdatera BIOS så fort som datorn startar, innan installation av ett operativsystem, så att man redan då i värsta fall kan konstatera om datorn blev oanvändbar.
      ”Kylningen” var inte mycket att hänga i julgranen. Varför inte en rejäl kylning med en ”MORA” (Monster Radiator), med 5 av möjliga 9 fläktar monterade, som stryps till 7 Volt för att bli ljudlösa? VAd är det här för trams med att förutsätta att datorlådan alltid har en glasdörr, och att det ska spelas tivoli med LED på moderkortet, i fläktar,etc.? Nej, tacka vet jag en RYMLIG Lian-Li aluminiumlåda utan sådant tjafs. Jag vill titta på skärmen, inte liksom en 17-åring glo på larviga ljuseffekter. VArför förutsätter/gillar du sådant trams?

    Skriv ett svar

    Skriv din kommentar
    Ange ditt namn här

    Annons
    ×

    ANNONS


     


    Exit mobile version